jueves, 27 de diciembre de 2012

El homenaje pendiente a Diego de Siloe

Sea esta tierra especial para celebrar la grandeza de las personas que han hecho bien por ella, más en lo negativo que en lo positivo, pues sin más que mirar el callejero podemos notar la ausencia de eminencias en diferentes ciencias y artes nativos en Granada y que sin embargo reciben parco espacio para el reconocimiento en esta ciudad. Muchos los ejemplos que por el momento prefiero no mencionar ni enumerar por lo abultado de la cifra, pero que se irán desgranando en este espacio.

Además, otros que vinieron de fuera y que contribuyeron a engrandecer el nombre de la ciudad con su sabiduría y bien hacer han sufrido sin duda también del peculiar ostracismo granatensis tanto en el recuerdo como en el agradecimiento por sus valiosas obras.

Arcos del crucero de la iglesia de San Jerónimo

Uno de ellos sería en mi opinión el gran arquitecto y escultor Diego de Siloe (o Siloé), uno de los más eminentes arquitectos y escultores renacentistas que ha dado España, el cual desarrolló su actividad en Granada durante más de treinta años y como resultado de ello nos legó un cúmulo de joyas monumentales que hacen de esta una ciudad única desde el punto de vista artístico.

Desde que llega a Granada en 1528 hasta su muerte en 1563 realiza una labor amplia e intensa desde diferentes ámbitos artísticos, destacando sobremanera su faceta como arquitecto. Su toma de contacto comienza siendo la escultura, pero en poco tiempo estará a cargo de la continuación de la obra de la iglesia del monasterio de San Jerónimo y de la Catedral. Dos lugares que terminarán siendo paradigma del estilo renacentista español tanto por su calidad como por la técnica empleada que permiten adquirir una personalidad con respecto a lo italiano.

Puerta del Perdón de la Catedral

Pues bien, lo que quiero mencionar aquí es que imagino que en cualquier parte del mundo, cualquier ciudad o pueblo, se dedicarían espacios culturales, publicaciones literarias y espacios públicos (calles, plazas o esculturas) para recordar a tan insigne personaje que tanto ha legado a esta ciudad. Sin embargo Granada es diferente, dejamos que pase el tiempo y sean otros desde fuera los que engrandezcan su figura y obra.

Estos tiempos están marcados por la tecnología y la información en internet. Si hacemos una búsqueda del texto "Diego Siloe Granada" podremos comprobar cómo ninguna de las referencias iniciales tiene relación con algún trabajo realizado desde la ciudad y sus organismos con respecto al personaje. Más bien se encuentran los tres lugares públicos que se le han dedicado: una calle y plaza en lo más recóndito del Zaidín y un "pasaje" junto a la Catedral. En mi opinión, son inmerecidos e inadecuados para este eximio artista. Merecería mucho más que lo realizado, además de una actividad cultural que periódicamente (no superior a lo anual) le recuerde, que debería liderar la Universidad de Granada, aunque cualquier otra institución pública podría ocuparse de realizar el citado ejercicio. Quizá nunca pensamos en que la labor cultural de una ciudad como Granada debería ser de primer orden, algo más estructurada y bien diseñada que incluya este tipo de honores.




Queda por tanto aquí el llamamiento para quien pueda o quiera tomarlo, ofreciéndome como voluntario para ayudar en lo que sea necesario y esté dentro de mi capacidad. Además, invito a todo aquel lector o seguidor que muestre su opinión al respecto, pues cabe sin duda el error del autor, y del posible debate puedan surgir buenas ideas para poner en práctica.

En sucesivas entradas del blog intentaré desglosar los diferentes detalles que Diego Siloe trazó en diferentes lugares y monumentos de la ciudad, que no son pocos pues vasta fue su actividad para la ciudad. Espero no obstante poder conseguir que la participación en este espacio consiga engrandecer su figura, aportando todo el conocimiento que se pueda tener sobre él y sus obras, y conseguir que al menos su espacio en la memoria del granadino sea algo mayor que una estrecha y lúgubre calle.

Impropio lugar que "homenajea" a Diego de Siloe


Seguimos caminando...

sábado, 22 de diciembre de 2012

Mapa Belenes de Granada 2012

Como es tradicional desde hace muchísimos años en estas fechas navideñas se pueden visitar en diversos puntos de la ciudad de Granada los "belenes", esas representaciones artísticas del nacimiento de Jesucristo en la ciudad de Belén hace 2012 años. Si bien muchas de las figuras y construcciones miniaturizadas carecen de rigor histórico, es una auténtica delicia poder disfrutar de lo que en muchos casos son auténticas obras de arte.




Quienes más disfrutan de estas pequeñas ciudades son los más pequeños, que juegan con su imaginación más que nadie, además de encontrar esos detalles interesantes que con tanto esmero y esfuerzo han sido expuestos por los cientos de voluntarios que ayudan a montarlas. Muchas son las rutas que se pueden realizar en estas fechas para conseguir ver los belenes que año tras año participan en el concurso municipal, y que además en muchos casos están ubicados en residencias, iglesias o monumentos históricos de la ciudad, por lo que complementan perfectamente una visita de interés para todas las edades.

Para hacer más sencilla la búsqueda de los belenes os dejo por aquí un mapa de Google con los puntos más importantes, coloreados por las categorías que este año ha definido el Ayuntamiento para el concurso (Históricos, Populares y Tradicionales).


Os animo desde aquí a pasar un buen rato con los más pequeños, y sobre todo a que disfrutéis de buenos momentos con ellos buscando también animar vuestra imaginación consiguiendo así que seamos, aunque sea por un momento, un poquito más niños.



Ver Belenes Granada 2012 en un mapa más grande


¡Feliz Navidad!


domingo, 14 de octubre de 2012

Paseo de los "Dos Miradores"

Iniciaremos nuestra ruta en la céntrica plaza de Isabel la Católica, conocida por muchos granadinos como "Colón", referidos ambos nombres al monumento situado en el centro de la misma y que representa la entrega de las Capitulaciones a Cristóbal Colón por parte de la Reina de Castilla el 17 de Abril  de 1492 en Santa Fé, gesto que supuso un cambio trascendental en la Historia. Este monumento fue realizado en 1892 por Mariano Benlliure, y las circunstancias relativas a la inauguración del mismo fueron comentadas en su día en uno de nuestros Concursos (ver aquí). Su primera ubicación fue en la zona del Humilladero, justo en la confluencia de la Carrera de la Virgen con el Paseo del Salón.

Monumento de Isabel la Católica y Cristóbal Colón ubicado en el Humilladero

Una vez vistos los detalles de la fuente, continuaremos por la calle Reyes Católicos, recordando que bajo el asfalto por el que circulan los coches, se encuentra escondido el cauce del Río Darro, y que en tiempos medievales sería un elemento esencial en la organización urbanística de la ciudad. Precisamente nos desviaremos a la derecha justo en el punto en el que se ubicaba uno de los puentes que lo cruzaban en aquella época: el puente del Baño de la Corona o de los Leñadores (qantarat al-hattabin) construido en el siglo XI y que ya detallé en una entrada anterior. Lo que más nos interesa ahora es que fue uno de los primeros en construirse, pues enlazaba directamente con la Calle Elvira, que desde la fundación de la ciudad ha tenido un protagonismo significativo, y además enlazaba con la que era una de las subidas a la Alhambra, por lo que situados en la Plaza de Cuchilleros podemos hacer un esfuerzo e imaginarnos ubicados casi mil años atrás en el tiempo, movidos por una gran cantidad de transeúntes y animales de carga con telas, o ladrillos fabricados muy cerca, todo ello por ser la parte izquierda del Darro sede de multitud de talleres y oficios vitales para el desarrollo de la ciudad.

Plaza de Isabel la Católica

Por tanto, subimos por la Plaza de Cuchilleros hacia la izquierda, hasta encontrar una pequeña calle denominada Ánimas, denominación que hace referencia a esas almas pendientes de acceder al descanso eterno y que tantas oraciones han recibido, tradición que ha quedado en desuso en la actualidad. Caminamos por esta calle estrecha que desembocará en la Cuesta de Gomérez, o de los Gomérez, una de las más conocidas hoy día pues es el camino más utilizado para subir a la Alhambra, y cuyo nombre hace referencia a la tribu beréber de los Gomeres, que durante la época medieval era una barranquera consecuencia de las aguas que bajaban de la Sabika. (más detalles aquí), y que en la primera mitad del siglo XVI sería recompuesta como calle principal de enlace entre la ciudad y los palacios alhambreños.

No llegaremos hasta la conocida Puerta de las Granadas, sino que nos desviaremos por una estrecha callejuela a la izquierda, de la Almanzora Alta que nos conducirá a la Placeta de la Miga, que tendremos que continuar en dirección norte, pero no bajaremos demasiado pues a la derecha veremos una calle con una subida pronunciada y escalonada, cuyo firme es bastante irregular por lo que es aconsejable llevar calzado adecuado. Seguiremos esta calle, que continúa hacia la izquierda y que está enmarcada por un tapiado de los cármenes que aquí están ubicados, cuyas puertas nos permiten vislumbrar el magnífico tesoro visual que nos encontraremos justo al final de este pasaje. Es una de las ventanas a Granada más desconocidas, pero que permiten observar la ciudad desde una perspectiva única, con el Albaicín al frente, en el que se aprecian claramente las diferentes iglesias por sus torres-campanario,y más abajo una perspectiva de la Carrera del Darro. Me abstengo de poner alguna imagen fotográfica del lugar, para que podáis descubrirla al realizar este paseo.

Cuesta de Gomérez

Continuaremos volviendo por la misma calle que antes, hasta la confluencia con la calle Almanzora Baja, que descenderemos de forma pronunciada y que nos conducirá directamente a la Plaza de Santa Ana, concretamente por detrás del Pilar del Toro. En este punto podremos contemplar elementos escultóricos tan interesantes como el propio Pilar, atribuído a Diego de Siloé, o la portada de la iglesia de Santa Ana. Además merece un reconocimiento la belleza de la torre campanario. En esta pequeña explanada estaría situado el Pilar de las Ninfas, del que os hablé en su día.

Plaza de Santa Ana


Seguimos nuestro caminar por la calle Pisas, ubicada justo enfrente del Pilar del Toro, y que nos servirá de puerta de acceso al Albaizín bajo. Su nombre se debe a la familia que construyó la casa-palacio que encontramos al final de la calle, que como casi todos los ubicados en esta zona, fueron terrenos cedidos por los Reyes Católicos a las familias más cercanas y poderosas, que serían además determinantes en el gobierno de la ciudad tras la Conquista cristiana. Tras su adquisición por parte de la Orden de San Juan de Dios, es en la actualidad la Casa-Museo, de gran importancia pues en esta casa fallecería en 1550 este famoso personaje de la vida granadina. Merece la pena acceder al patio y comprobar la armonía de su arquitectura, y si disponen de tiempo, visitar el museo de la Orden Hospitalaria.

El paseo prosigue por la calle Convalecencia, que desemboca en una pequeña plaza, y a su vez por otra callejuela hasta llegar a desembocar en una cuesta, que subiremos a la izquierda hasta encontrar la calle San Juan de los Reyes. Una vez aquí, tomaremos a no demasiada distancia, unas escaleras a la derecha por las que subiremos, hasta encontrar una calle que seguiremos a la izquierda. Nos conducirá al espacio conocido como Placeta de Porras, en el que lo más destacable son las edificaciones que lo rodean. Tanto la Casa de Porras (s. XVI) como los cármenes cercanos, como el de los Cipreses, aportan una identidad característica de esta zona del Albaicín, que sería ocupada en el siglo XVI por los caballeros regidores de la ciudad y oidores de la Chancillería, de ahí lo nobiliario de algunos de los edificios.

Hemos de subir por la derecha de la Casa de Porras, y tomaremos una calle a la derecha en subida que nos conducirá a la Placeta de la Cruz Verde, punto en el que descenderemos a la derecha por la calle Capellanes, hasta que a la izquierda aparezca la calle del Rosal, que nos conduce directamente a la plazoleta de Carvajales, punto en el que hallaremos el segundo de los miradores del paseo. En esta ocasión nos situamos justo enfrente del otro mirador, donde oteábamos la zona en la que ahora estamos. Desde aquí la vista es una perspectiva única de la Alhambra, pues permite apreciar con nitidez la zona de la Alcazaba, estructura primigenia de todo el recinto, pues en ella se ubican las murallas más antiguas, del siglo XI, y por tanto serían precursoras de las edificaciones más importantes realizadas ya en época de los nazaríes a partir del siglo XIII.

Vista de la Alcazaba desde la Plazoleta de Carvajales

No es tan conocido como el mirador de San Nicolás, por ello suele haber menos gente y más tranquilidad que aporta mayor placer al observatorio. Será este un momento para descansar antes de continuar y descender ya hacia plaza Nueva, que haremos continuando por la Calle del Rosal, hasta llegar a la placeta del Cobertizo, captando maravillosos olores provenientes de múltiples jazmines que sobresalen por encima de las tapias.

A partir de aquí lo único que tendremos que hacer será descender hasta la calle San Juan de los Reyes, y desde este punto hacia la Carrera del Darro, encontrando en el camino el Convento de la Concepción, desde cuyo compás observaremos los restos del antiguo Maristán u hospital musulmán, que espera una correcta intervención y restauración.

Desde la Carrera del Darro podremos llegar a la Plaza Nueva, quedando a izquierda y derecha las dos colinas visitadas y que nos han ofrecido dos miradores únicos. Espero que tanto las indicaciones como el mapa que os dejo a continuación sean suficientes para que realicéis este paseo sin problema alguno. Eso sí, en caso de completarlo, compartid conmigo vuestros comentarios en este espacio, complementando esta descripción con vuestras experiencias, sentimientos, pensamientos, que lo enriquecerán e invitarán al resto de lectores a realizarlo.



Ver Dos miradores en un mapa más grande

Seguimos caminando...

domingo, 23 de septiembre de 2012

Paseo por el Zenete y la Alcazaba Cadima

En anteriores entradas he comentado que Granada es una ciudad que por su orografía permite tener multitud de perspectivas, cada una de las cuales nos deja disfrutar de muchos detalles de la ciudad. Evidentemente una de las mejores zonas para hacerlo es el conocido actualmente como barrio del Albayzín (o Albaizín), que ocupa una colina ubicada a la derecha del río Darro.

Transitar por estas calles es hacerlo por el germen de la ciudad de Granada, pues en esta zona decidieron ubicarse los ziríes en el siglo XI, momento este que muchos historiadores y arqueólogos consideran como el momento de fundación como tal de la ciudad de Granada. Lo hacían, eso sí, sobre los restos de lo que fuera en su día asentamiento (oppidum)  íbero (s. VII a.C.), y posteriormente romano, por lo que debemos apreciar la historia que se acumula bajo las calles de todo este sector granadino.

Panorámica observada desde el Mirador de Cruz de Quirós


Es por ello que esta serie de paseos que quiero ofrecer a los lectores de este blog comienzan con un paseo por este barrio tan enigmático, característico y único que tenemos en esta milenaria ciudad. El punto de partida será la plaza ubicada justo enfrente de la Puerta o Arco de Elvira, pues quiero de esta forma revalorizar la que durante la dominación musulmana sería una de las principales entradas a la ciudad. Lo que nos resta de la puerta de Elvira es una parte de la grandiosa construcción que tuviera en su día, y su nombre al igual que la calle se debe a la orientación que tiene hacia la que hasta el siglo XI fue capital de la Cora, la medina de Elvira, que ya fue tratada en una entrada dedicada a la calle con el mismo nombre (ver aquí).

Atravesamos este resto tan importante de la ciudad y embocamos la calle hacia la derecha, justo como se hace desde que en el siglo XI (comienzos s. XII)  se definiera el urbanismo de esta zona, y sin avanzar demasiado deberemos pararnos a la altura de un pilar ubicado a la izquierda, con una imagen de la Virgen de las Angustias en una pequeña hornacina adornada con faroles. Justo aquí comienza la Cuesta de Abarqueros, calle escalonada y de una pendiente pronunciada con un firme irregular, por lo que aconsejo a quien realice este paseo lo haga con calzado cómodo y plano (¡"prohibidos" los tacones!). Subimos por esta calle que supone sin duda un cambio urbanístico notable con respecto a lo que hemos dejado justo atrás, pues los edificios se convierten en casas, las calles ya no son anchas y asfaltadas, entrando en otra identidad diferente de una misma ciudad.

Cuesta de Abarqueros


Cuando llegamos al final de esa cuesta podemos girarnos y observar que ya tenemos ante nosotros una vista diferente de la ciudad, con la posibilidad de ver las torres de iglesias (San Juan de Dios, San Jerónimo, por ejemplo) además de la parte superior del Arco de Elvira, y muchos otros detalles que os dejaré descubrir. Al llegar al final de la cuesta giraremos a la derecha, y transitaremos por el Callejón del Zenete, que mantiene la denominación que toda esta zona tuviera en tiempos árabes. Según dejara escrito Luis Seco de Lucena Paredes, reconocido arabista granadino de comienzos del siglo XX, el término Zenete (del árabe Sened) lo interpreta como "falda de montaña, ladera, subida del llano a la altura", significado que describe de forma lógica esta zona, y que es perfectamente aplicable a esa región de la provincia cercana a Guadix también conocida con esta denominación, que a mi personalmente me parece más que razonable.

Caminaremos por esta calle hasta que a la izquierda, por encima de nuestras cabezas, observamos un aljibe de ladrillo (Aljibe del Zenete s. XVI), desde el cual subiremos hasta un pequeño rincón acondicionado como mirador, denominado de la Cruz de Quirós. Es uno de los puntos que permiten otear la ciudad hacia el oeste, con especial protagonismo de la cabecera de la Catedral que tanto impresionó desde su construcción, y que muchos artistas han dibujado en sus obras, incluido el gran Velázquez. Punto este en el que podremos reposar a la vez que descubrir a qué iglesias pertenecen las torres que se observan, o percibir la diferencia entre la planificación de calles entre unas y otras zonas.

Dibujo realizado por Velázquez de la cabecera de la Catedral de Granada (1649)


Seguiremos nuestro paseo por la calle Bocanegra (a la derecha) que desemboca directamente en la calle Oidores, denominación que se debe a la cercanía de la Real Chancillería, que subiremos hasta encontrarnos con la entrada del Monasterio de Santa Isabel la Real, cuyo compás e iglesia merecen una visita más profunda, pero que podemos disfrutar en todos los detalles que una construcción de comienzos del siglo XVI nos puede aportar, además de disfrutar de un ambiente relajado y tranquilo propio de estos lugares.

Continuamos nuestro camino por la calle Santa Isabel la Real hasta la confluencia con la Cuesta María de la Miel, de la cual puedo comentar que podría constituir una de las calles más antiguas de toda la ciudad, según lo atestiguan los restos arqueológicos hallados en toda esta zona, tanto íberos, como romanos y por supuesto ziríes y nazaríes. Llegaremos siguiendo esta calle a la Placeta de las Minas y en la misma dirección a otra de las puertas de la muralla defensiva de la entonces Alcazaba Cadima. Se ha datado en el siglo XI, conocida como Puerta Nueva o del Ensanche (Bab al-Ziyada), y que tiene como peculiaridad que sería una de las primeras entradas en recodo construidas en la ciudad, modelo que después ya sería utilizado en el resto de accesos controlados por la defensa militar (como las construidas en la Alhambra, por ejemplo).

Cuesta María de la Miel

Estamos en la Plaza Larga, espacio que es habitualmente usado para un mercado con puestos que pueden interpretarse como una continuidad del uso que ya tuviera desde el siglo XI, casi como una representación fosilizada de lo ocurrido hace casi mil años. Aporta, además, un ambiente de barrio que los vecinos albaicineros se esfuerzan en mantener, y que sin duda es de los elementos más importantes del mismo.

A la izquierda de la plaza se abre la Cuesta de la Alhacaba, en la que pasearemos en paralelo a los restos de la muralla que cerraría la citada Alcazaba Cadima (o Vieja), que en algún punto podemos observar con claridad, y que suponen un tesoro arqueológico, uno más de Granada. No tiene tal tratamiento por parte de las autoridades, pues no hay más que observar lo descuidado del entorno, algo que sólo puede ocurrir en Granada, pues cualquier otra ciudad cuidaría este entorno con sumo interés y cuidado, además de haberlo acondicionado como elemento de interés turístico.

Terminada la cuesta llegaremos al punto de partida, momento en el que podréis aprovechar para aportar algún comentario a esta entrada, indicándome qué os ha parecido, los puntos más interesantes o citar los detalles que tengan especial interés para vosotros. Para aquéllos que dispongan de un móvil de última generación, os dejo por aquí tanto el mapa con la ruta como el archivo que os permitirá realizarla sin pérdida posible.



Ver Paseo por el Zenete en un mapa más grande


Fichero KML de la Ruta: Descargar aqui

Seguimos caminando...

sábado, 1 de septiembre de 2012

El plano de Granada de Ambrosio de Vico

Sin duda una ciudad es una entidad orgánica que crece y se transforma siguiendo los criterios que sus pobladores establecen en cada fase histórica concreta. En los siglos XVI y XVII se producen en Granada muchos cambios desde el punto de vista social que implicarán además un cambio evidente tanto del urbanismo como de las edificaciones. Tras la Conquista finalizada el año 1492, transcurrirán muchos años en los que aún se mantendrá una mayoría de población musulmana en la ciudad, avanzando con el paso de los años el proceso de repoblación cristiana. Esta situación provocará no pocos problemas de convivencia en la primera mitad del siglo XVI, provocados por las diferencias religiosas en primer lugar, pero sobre todo porque los acuerdos establecidos entre los Reyes Católicos y el rey Boabdil obligaban al mantenimiento de las condiciones de propiedad para los pobladores musulmanes que decidieran quedarse en la ciudad tras la cesión del poder, lo que establecía una diferencia importante con respecto a los nuevos pobladores cristianos venidos de otras zonas de España.

Detalle de la plataforma de Ambrosio de Vico


Esto propició un siglo XVI marcado por una convivencia muy compleja tanto en la ciudad como en el resto del Reino de Granada, con diferentes sublevaciones musulmanas que tendrían en la de las Alpujarras  (1568 -71) su momento culminante y a partir del cual se toman medidas más radicales con la población morisca.

En esta época de finales del dieciséis Ambrosio de Vico trabaja ya como arquitecto principal (o "maestro mayor") de la Catedral de Granada, momento en el que recibe el encargo del Arzobispo Pedro Vaca de Castro de realizar un mapa de la ciudad. Son momentos en los que desde la Iglesia Católica se están aplicando las reformas establecidas en el Concilio de Trento y que suponen un acelerador del cambio de una ciudad marcada por su pasado musulmán. Por tanto tendría la autoridad eclesial granadina mucho interés en mostrar una ciudad diferente en la que ya no quedan restos de mezquitas o baños árabes, sino más bien plagada de iglesias y monasterios. Esto ayudaría a modificar la idea que pudieran tener en cualquier punto de Europa de la ciudad que había sido conquistada un siglo antes, y por tanto serviría la realización de un plano para dar a conocer esa realidad constructiva.
Por tanto esta es la razón esencial de la traza de la denominada plataforma por Ambrosio de Vico, en la que se destacan los edificios principales de la ciudad, y evidentemente todas y cada una de las iglesias construidas, ocupando muchas de ellas espacios en los que hubo con anterioridad mezquitas musulmanas. Ha servido desde entonces como documento fundamental para conocer la ubicación de construcciones ya desaparecidas además de servir como soporte en multitud de estudios históricos de la ciudad. Su fecha de ejecución no se conoce con exactitud, pero sí un margen que estaría entre los años 1570 y 1614 establecidos en función de los edificios que dibuja de Vico y la ausencia de algunos como la Torre Turpiana o alminar de la mezquita mayor.

Realiza el grabado del mismo Francisco de Heylan como indica la pequeña cartela que aparece en el mismo en la parte inferior izquierda. Su ejecución final se llevó a cabo en dos planchas de cobre cuya unión proporcionaba un total de 420 x 620 mm, originales que se conservan en el Archivo del Sacromonte.

Muchos son los detalles que se pueden observar en este plano, el cual podremos comparar con la realidad actual y en muchos casos existirán coincidencias del trazado de calles y plazas, pero en otros el cambio ha sido notable. Se observa por ejemplo unos límites de la ciudad muy diferentes a los actuales, marcados en ese momento por la muralla defensiva musulmana que aún se conservaba en su mayor parte. Además se pueden ver detalles como los que enumero a continuación:


  • La Catedral estaba en ese momento en construccion, y se observa en el plano que estaría casi terminada la torre y la cabecera, y estarían planteadas las naves del templo.
  • Muchos de los conventos que aquí se pueden ver ya han desaparecido, pero han dado origen a plazas y edificios que actualmente guardan una estructura similar, como pueden ser el Convento del Carmen (actual Ayuntamiento) o el de San Francisco (actuales instalaciones de Capitanía o MADOC).
  • Se pueden recorrer calles aún existentes hoy, como la calle Zacatín que en aquel momento tendría su extensión total hasta confluir en la calle Elvira. O la calle de los Mesones, indicada en este mapa con tal denominación que termina la extinta Puerta del Rastro (posterior Puerta Real).

Muchos más son los detalles de gran interés para cualquiera que conozca la ciudad y quiera saber cómo era en aquel momento. Razón por la cual dejo a continuación una herramienta que permite una ampliación del mapa y poder visualizar con tranquilidad y facilidad cada uno de los espacios dibujados. Para ello, tan sólo se ha de arrastrar el ratón por encima del mapa y en el punto que requieran más detalle, utilizar la rueda del ratón para acercar aún más la "lupa" (puede que tarde un poquito al principio, pero merece la pena).

Espero que el trabajo que he realizado sea de vuestro interés, y sobre todo os permita conocer un poco más de esta Granada que cambia en su estructura, pero mantiene una esencia y misterio únicos.


Seguimos caminando...

domingo, 24 de junio de 2012

Ruta de Senderismo: Laguillo Misterioso - Laguna Carnero (Sierra Nevada)

Salir un domingo a pasear por la ciudad de Granada es uno de los mayores placeres que podemos disfrutar, sobre todo en la primera hora cuando el sol aún no llega más que a rozar la Fuente de las Batallas, y un frescor primaveral nos acompaña en el agradable caminar.

Pero estoy descubriendo que a muy poca distancia existe otro universo de sensaciones, que pone los sentidos al límite por la necesidad de captar por cada uno de ellos los inmensos detalles de una belleza natural hasta el punto de abrumar. Me refiero, sin duda alguna a los parajes que podemos encontrar en Sierra Nevada.

Se observan las cascadas del agua que baja de la montaña

En esta ocasión y aprovechando que las fechas son propicias, conducimos nuestros pasos a las zonas en las que el deshielo provoca infinidad de conducciones de agua, que conforman algo similar a un sistema circulatorio que estaría diseñado para llevar el agua hacia donde es más necesaria. En la zona de la cabecera del río Dílar se observa y se escucha cómo infinitos arroyuelos van uniéndose unos con otros hasta llegar al final del valle, en un viaje del agua que terminará muy lejos, allá en Sanlúcar de Barrameda después de recorrer las vegas más importantes de toda Andalucía.

Resulta cuanto menos llamativo que a pesar de no existir ya casi ningún nevero, el agua surge del interior de la montaña. En el camino se observan pequeños manantiales en torno a los cuales se acumulan unas zonas de verdes y suaves borreguiles, que junto al rugir del agua siempre presente, invitan a la relajación y al silencio.

Arroyos con "playas" de innumerables flores


En diferentes perspectivas se observan chorreras de agua que parecen llantos de la montaña, pero sin duda de alegría de poder dar un año más paso a la vida, en un ciclo virtuoso que espero nunca termine. Voy caminando y no sé exactamente dónde mirar, pues si miro al suelo me quedo ensimismado con el color tan maravilloso de flores como la genciana azul, propia de estos lugares y de estas fechas. Sería incapaz de lograr un azul tan bello, pero tras dar otro paso veo innumerables puntos amarillos en un campo de un verde que ningún artista sería capaz de plasmar en lienzo. Llego a la conclusión de que son estos y no otros los lugares en los que se deberían estudiar las bases teóricas del color, pues la Naturaleza ofrece sin duda alguna la verdadera paleta para construir la hermosura.

Pero eso no es todo, pues después de varias horas de camino llegamos a un lugar que me causa una especial sensación. Después lo he comparado con la que tuve ocasión de sentir cuando tras recorrer la "Via delle Muratte" de Roma apareció de repente ante mi la Fontana di Trevi, de repente y sin esperarlo una espectacular sorpresa que me cautivó. Pues algo similar me ocurrió al llegar a la zona conocida y bien bautizada como "Laguillo Misterioso", pues se encuentra rodeado de rocas y no consigues verlo hasta que, de repente, aparece ante ti como si fuese producto de algún tipo de sortilegio.

Supe en ese momento que no sería capaz de describir con palabras los colores, el sonido, la paz que se puede sentir en un lugar como este, así que decidí grabar un pequeño vídeo que os pongo aquí para que podáis disfrutarlo en la distancia. Faltan en la grabación elementos que sólo se pueden sentir si se visita el lugar, observando y escuchando, sin tener la valentía de hablar para no interrumpir la serenidad del lugar, y de esta forma lo abandonamos al poco tiempo para alejarnos sin hacer mucho ruido, con cuidado.


Nuestro caminar continúa en subida hacia la zona conocida como "Laguna Carnero" donde encontraremos un grupo de vacas y ternerillos pastando en tan privilegiado lugar. Es curioso cómo te miran estos animales cuando te ven caminando y sudando por estos lugares, pues parece que te invitan a desaparecer cuanto antes del lugar para no interrumpir su tranquila ingesta de alimento. Se añade aquí un nuevo sonido, el de un cencerro que una vaca mueve sin pausa en el movimiento que realiza para comer el verde pasto.



Son estos pequeños descubrimientos los que me impulsan a recorrer los infinitos lugares de este magnífico paraje que conocemos como Sierra Nevada. Como siempre os invito a conocerlos personalmente y vivir la experiencia directamente, siempre manteniendo la regla fundamental: el respeto absoluto a la Naturaleza. 

Por aquí os dejo unas cuantas imágenes que pude realizar, junto con la ruta trazada con GPS, para que podáis realizarla. Tened en cuenta que es una ruta con alguna dificultad, que sumado a la duranción y longitud de la misma hacen necesaria una buena forma física para realizarla.




Seguimos caminando...

sábado, 16 de junio de 2012

Trigésima primera edición del Concurso "Descubre Granada"

En estas fechas casi estivales es buen pasatiempo el pasear por las calles de la ciudad en la que vives, y si es en Granada pues miel sobre hojuelas. Resulta más que recomendable aprovechar las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, ya que la temperatura es mucho más agradable y la luz del sol aporta una tonalidad magnífica para ciertas perspectivas.

Pues bien, para incentivar dicho paseo os propongo un nuevo reto, que en esta ocasión consiste en encontrar la siguiente imagen:



Una vez que la tengáis localizada, para poder ganar el concurso deberéis responder correctamente a estas preguntas:

1.- ¿Dónde está ubicado el elemento que visualiza en la imagen? Aportar la información que se pueda del lugar en el que está (autor, fecha de construcción, materiales, ...)
2.- ¿Quién es el personaje que aparece esculpido? ¿Cuál es la razón por la que se situó aquí?
3.- ¿Tiene algún acompañante? Si es así, indicar de quién se trata.

Os puedo asegurar que no es difícil de encontrar, pero se ha de estar atento. Espero vuestras aportaciones en forma de comentarios a la entrada, de forma que será proclamado vencedor del concurso aquel que responda en primer lugar y correctamente a todas las preguntas. Será nombrado además como "Sabio/a de Granada" por este periodo hasta la siguiente edición.

¡Ánimo y a pasear se ha dicho!

Solución al concurso:

Como aparece en los comentarios, se trata de la puerta del Jardín Botánico de Granada de la Calle Duquesa


domingo, 3 de junio de 2012

Visita arqueológica a la Alhambra

Una serie de visitas organizadas por el Patronato de la Alhambra y distribuidas por temáticas a lo largo de varios meses propone a los visitantes del monumento otras perspectivas distintas de la ciudad palatina. En esta ocasión me decidí por la que, guiada por el profesor Antonio Malpica, nos llevaría a conocer una parte de la realidad que nos propone el estudio arqueológico de la Alhambra.

Citados a las cuatro de la tarde con una temperatura bastante elevada, comenzamos la visita en la zona del museo, concretamente en una de las salas del mismo (sala II) ya que se han dejado visibles los restos de la excavación arqueológica llevada a cabo en las labores de acondicionamiento de esta zona del Palacio de Carlos V. En este caso lo que nos indica el señor Malpica son diversos aspectos destacables, como por ejemplo la poca profundidad que tienen estos restos en este punto, no siendo así en otras zonas del palacio como la que linda con Comares, donde a la misma o incluso mayor profundidad no se encuentran restos anteriores, lo cual es indicativo de la pendiente de la colina bajo las construcciones.

Restos de la Acequia Real en el Museo de la Alhambra


La arqueología sin duda aporta datos objetivos que permiten refutar algunas hipótesis planteadas por historiadores, o puede que haga todo lo contrario. En este caso indicaría que la construcción del palacio supuso la destrucción de viviendas que se ubicarían en las zonas limítrofes con la calle real alta, y prueba de ello es el acceso a una vivienda que se observa en esta pequeña ventana al pasado. Como nos indicaba de forma razonada el profesor Malpica, la acequia real supuso un eje vertebrador sobre el que Muhammad III diseñó la traza urbanística de la medina, y como tal se establece una calle principal en torno a la cual se ubicarían los diferentes servicios y viviendas. Por tanto, tiene sentido plantear que toda esta zona tendría diversas viviendas en la línea marcada por la calle real, de forma similar a lo que ocurre en la actualidad.

El camino que seguía la acequia en esta parte de la medina se trazaría desde la puerta del Parador de San Francisco, bajando por la calle y lindando con la actual iglesia de Santa María de la Alhambra, que sería en su día mezquita alhambreña, para desde aquí enlazar con la Puerta del Vino, justo por la esquina SO del palacio de Carlos V en la que observamos los restos arqueológicos. Si observamos las cotas de altura en un mapa topográfico podremos darnos cuenta que el trazado descrito sigue las líneas de mayor altitud de la colina, para de esta forma repartir el agua más fácilmente a cotas más bajas a uno y otro lado (norte-sur).

Restos del Palacio de Abencerrajes. Al fondo, entrada a la Torre de Abencerrajes


Continuó la visita en la zona conocida como Palacio de los Abencerrajes, ubicada entre al camino que recorren todos los turistas desde la entrada principal del monumento y la muralla meridional. Siempre había tenido curiosidad por conocer este espacio que aparece únicamente con restos arqueológicos, y que por esta razón ha quedado relegado a un segundo plano en la visita turística casi ocultando esta realidad. En esta ocasión el profesor Malpica nos explica la organización de las viviendas que hay cercanas a la Puerta de los Siete Suelos, y con sus explicaciones podemos casi visualizar en nuestra imaginación los muros, columnas y arcos que las conformarían.

Siguiendo el Paseo de Ronda pegados a la muralla llegamos a las ruinas de lo que fue en su día Palacio de los Banu Sarray, familia de la aristocracia nazarí muy ligados al poder hasta el punto de poder realizar una estructura palatina como la que aquí se intuye. Partiendo de la Torre, zona principal ubicada en la línea de muralla, continuaría hacia el norte siguiendo la estructura de patio - alberca - patio similar a Comares, aunque con otra disposición por la ubicación de la torre. Al este estarían los baños, además de otras viviendas añadidas al palacio posteriormente. Resulta curioso que el palacio ocuparía diferentes espacios incluyendo los que se observan en la misma entrada del Parador. Serían en este caso organizados en forma de paratas para salvar el desnivel, aunque la existencia de la tapia moderna junto a la calle dificulta enormemente la comprensión espacial descrita.

Restos de viviendas anexionadas al Palacio de Abencerrajes

En la última parte de la visita nos desplazamos hasta las huertas del Generalife, donde nos exponen los trabajos arqueológicos que se han estado realizando junto al muro de tapial ubicado muy cerca de la zona del Teatro. De las explicaciones se desprende el gran interés que tenía el Poder nazarí de realizar la explotación agrícola de toda esta zona. Pudimos comprobarlo además con mayor claridad en el Albercón de las Damas, ubicado en la zona más alta, cuya infraestructura es una obra de ingeniería hidráulica. Según nos explicó Antonio Malpica, el agua de la acequia real en un principio se ubicaba en una cota inferior a esta alberca, razón por la cual se realizó un pozo de varios metros de profundidad del cual se extraía el agua para poder llenar el estanque mediante una noria con tracción animal. El agua se derivaría por un canal cuya entrada se puede observar desde el Paseo de las Adelfas, y recorre casi veinte metros hasta llegar a la zona de extracción junto al albercón.

Vista del Albercón de las Damas. Se observa el hueco donde estaría la noria
y pequeño canal de carga directo para la carga de la alberca

Otro ejemplo de lo que la arqueología puede aportar, pues transforma por completo las teorías iniciales del origen, datación y utilidad de esta instalación. Se hace necesario un apoyo explícito para que se sigan realizando trabajos arqueológicos que mediante la aportación de datos objetivos permitan conocer mejor nuestro pasado, complementando lo que se desprenda de la historiografía.

Por aquí os dejo el mapa con los puntos exactos referidos en la descripción:


Ver Puntos Visita Arqueológica Alhambra en un mapa más grande

Seguimos caminando...

lunes, 28 de mayo de 2012

Ruta de Senderismo: Jérez del Marquesado - Postero Alto

Hace mucho tiempo que tenía la intención de venir por esta zona del Zenete, para disfrutar de una zona de gran atractivo natural, con paisajes que tienen fama por su belleza. Para llegar al pueblo escogido para la salida, Jérez del Marquesado, es preciso pasar por el centro de Guadix, y puedes disfrutar de la vista de su catedral cuyo detalle dejaré para próximas entradas.

Siguiendo el camino de la antigua carretera de Almería se ha de tomar un desvío hacia la derecha unos pocos kilómetros después de la salida de Guadix. Este trazado nos conducirá directamente al pueblo Jérez del Marquesado, que forma parte de la mancomunidad de municipios del Zenete. Esta denominación ya nos refiere a tiempos lejanos en los que las tierras que visualizamos estarían bajo dominio islámico, probablemente con pequeñas poblaciones (alquerías) dedicadas a la agricultura y ganadería. Aunque se han encontrado restos arqueológicos de mayor antigüedad, lo que es bastante razonable dada la riqueza en minera de todo este área.

Arboleda en el barranco de Alcázar


Precisamente la extracción de metales como hierro y cobre ha sido una de las actividades económicas más importantes para estas poblaciones en los últimos tiempos, venida a menos desde la mitad del pasado siglo. Son famosas sin duda las minas de Alquife de las que se ha extraído hierro, y por cuya explotación se ha interesado recientemente una empresa holandesa y que espero llegue a buen término por el consecuente beneficio económico de toda esta comarca.

Tendremos que atravesar también el pueblo de Jérez hasta llegar a una bifurcación del camino, que será nuestro punto de partida en la ruta de hoy. El camino de la derecha se convierte en una pista de tierra por la que se puede llegar a la zona de recreo de 'La Tizná', pero nuestros pasos se dirigen por la senda izquierda, por la que pronto llegaremos a visualizar el Barranco de Alcázar que tiene gran diversidad de especies arbóreas como castaños de gran porte, olmos, chopos y pinar de repoblación.

Justo delante nos encontramos unas instalaciones abandonadas, que se corresponden con antiguas centrales eléctricas que utilizaban las caídas artificiales del agua para la generación de energía que sería usada en las cercanas minas de Alquife. Para ello se trazaron en el siglo pasado una serie de acequias que tomaban agua de las zonas altas, provenientes de Sierra Nevada, y cuyos cauces terminaban en estas instalaciones. En la zona alta se ubicaba una pequeña presa de captación del agua y controlaba la caída del agua barranco abajo mediante una canalización. En la parte baja del barranco se ubicarían las turbinas generadoras y la vuelta del agua a su cauce inicial. Como se puede observar es una gran obra de ingeniería hidráulica para dar solución a las necesidades energéticas de una forma bastante limpia desde el punto de vista medioambiental.

Casillas de Morales: control del agua y caída a la izquierda hacia el barranco

Seguimos el trazado de lo que fuera en su día un paso principal de ganado hasta la zona de Trevélez, denominada cañada real de Trevélez por la que transitaban los rebaños en busca de diferentes zonas de pasto. Iremos en este caso por una loma que a ambos lados tiene el cauce de ríos, el Alhorí a la derecha y el Alcázar a la izquierda, según el sentido de subida.

Llegaremos tras unas dos horas de caminar al refugio del Postero Alto, con unas vistas magníficas del Picón de Jérez y toda esta zona de Sierra Nevada, en la que ya quedan pocos neveros que generan diversas zonas de cascadas de agua que terminarán confluyendo en los ríos mencionados. A nuestro alrededor se divisa sobre todo bosque de pinar, con algunas zonas de preocupante color marrón.

Picón de Jérez al fondo y pinar en primer plano

El punto de retorno será el cruce con el sendero Sulayr, para descender rodeando el albergue y siguiendo la senda de una canalización artificial buscando la zona recreativa de la Tizná. En ella encontraremos otra de las centrales eléctricas cuya estructura y finalidad son idénticas a las expresadas anteriormente. Se ubican en esta confluencia de arroyos diversas mesas y zonas de barbacoa que sirven para que los vecinos de la comarca disfruten de este bello entorno.

Tomaremos en punto la pista que viene desde Jérez para enlazar con la trazada de la cañada por la que ascendimos, y descender desde ahí al punto de inicio. Unos veinte kilómetros de recorrido que pueden realizarse con tranquilidad en una mañana completa.

Para terminar la jornada es ya tradicional tomar unas cervezas en alguno de los mesones o bares del lugar en el que se ubica la ruta. En este caso será el hotel Picón de Sierra Nevada, en el que nos atiende amablemente Julio, su dueño, que nos ofrece el refrigerio merecido, acompañado de ricos manjares, destacando unos filetes de buey de crianza que recomiendo probar a todo lector interesado en este tipo de carne.

Zona de La Tizná


Comentamos en la comida la belleza del paisaje que observamos desde la terraza del hotel, que sin duda debería generar una actividad turística de primer orden en este municipio. Espero que con el tiempo se desarrolle y sea aliciente para que sean muchos los visitantes que puedan disfrutar de este lugar. Queda por nuestra parte la promesa de volver para afrontar la subida al Picón de Jérez.

Os dejo por aquí la ruta trazada con GPS y una galería con imágenes de la jornada:








Seguimos caminando...

jueves, 24 de mayo de 2012

Trigésima edición del Concurso "Descubre Granada"

Pues cumplimos ya treinta ediciones de un concurso que nos está permitiendo conocer mucho mejor rincones y aspectos de la ciudad de Granada que resultan de gran interés y que deben difundirse. Agradezco enormemente a todos aquéllos que han participado de una forma o de otra en todas las ediciones anteriores, haciendo que de una forma o de otra sea cada vez más conocido.

Por ello continúa esta serie de pasos en nuestro caminar por la indagación y la documentación histórica. En esta ocasión la imagen que pongo a vuestra disposición es la siguiente:




Es un elemento muy interesante del cual debemos obtener la siguiente información:

1) ¿En qué lugar se ubica exactamente?
2) ¿Qué representa y cuál es la causa de que esté precisamente en el lugar indicado en la respuesta anterior?
3) Relacionado con el lugar y su fundación, ¿en qué otro elemento simbólico podremos encontrar esta representación?
4) ¿Quién construyó el edificio en el que se encuentra este elemento? Indicar el año de dicha construcción.

Como siempre os invito a buscar toda la información que podáis encontrar, de forma que será proclamado ganador al primer usuario que responda de forma correcta y completa a todas las preguntas planteadas. Serán bienvenidas cualesquiera cuestiones o aclaraciones en forma de comentarios, y espero asistirlas lo antes posible.

Pues ánimo, que está esperando el título de "Sabio/a de Granada" para el vencedor.

¡Espero las respuestas!

Solución:

Como podéis comprobar en los comentarios, la imagen se encuentra en el dintel de la puerta principal de la Casa de Castril. Por aquí os dejo la imagen completa


lunes, 21 de mayo de 2012

Encuentro en el Museo de la Alhambra

Transcurridos casi cinco siglos desde su planteamiento como palacio resulta cuanto menos curioso que un grupo numeroso de personas estuviésemos transitando por una de sus salas realizando comentarios por una herramienta de micro blogging demoninada Twitter. La convocatoria fue realizada por el departamento de comunicación del Patronato de la Alhambra, a muchos usuarios de la citada red social en la jornada que celebraba el día mundial de los museos.

En mi opinión son actividades que acercan el monumento al ciudadano, pues en muchas ocasiones puede parecer más lejano de lo que la Cuesta de Gomérez lo separa de la ciudad. Teniendo en cuenta que los asistentes eran avezados usuarios de las redes sociales se consiguen de una tacada dos objetivos esenciales: mostrar los tesoros arqueológicos que guardan en las diferentes salas de exposición, y por otro lado la difusión por parte de cada uno de los participantes a través de esas mismas redes sociales. Iniciativa que deberían utilizar con más asiduidad otro tipo de organismos y empresas, pues supone un impacto comunicativo de gran dimensión a un coste mucho menor que si se hubiera realizado a través de los medios tradicionales (anuncios en prensa, por ejemplo).


Momento de la explicación de la taza de la fuente de Lindaraja

Sumados a los fines expresados anteriormente, se consiguió crear un buen ambiente y que un grupo numeroso de personas pasase una buena parte de la tarde de un viernes en un museo. En estos tiempos en los que el tiempo parece una variable con mucho menos valor del que debiéramos asignarle, no reservamos demasiados momentos para la cultura y sí para otros asuntos menores. Pues en esta ocasión todos los que asistimos al encuentro pasamos este lapso de tiempo con intensidad y siguiendo con curiosidad  las explicaciones acerca de los elementos más interesantes del museo de la Alhambra. De esta forma pudimos escuchar los detalles de una taza de procedencia probable de algún palacio de al-Mansur fue traída a Granada por el rey Badis (zirí) y posteriormente reutilizada en la Alhambra, y detalles de las inscripciones epigráficas de la taza de una fuente nazarí.

Es uno de esos espacios en los que mires donde mires tienes algo interesante que analizar, ya que incluso en el subsuelo de la segunda sala se observa un hueco que permite comprobar parte de los restos arqueológicos hallados de época nazarí, además de muchas otras piezas de gran valor como diferentes utensilios domésticos de diferentes épocas y materiales que tanto han ayudado a comprender la vida de una época tan lejana en el tiempo.



Mª del Mar Villafranca, mientras realiza unas interesantes explicaciones
del jarrón de las Gacelas que escuchamos atentamente el resto de "twitteros"


Remota en el tiempo pero similar en muchos aspectos a nuestra vida actual, pues encontramos braseros en piedra cuya utilidad y aspecto asemeja a los actuales. Safas y cuencos con decoración primorosa realizados en cerámica que podríamos utilizar en muchas de las tareas domésticas actuales y que similares a ellos se pueden encontrar en muchos pueblos de la provincia con diferentes fines. Esto me sirve para reflexionar acerca de que han transcurrido muchos siglos pero en muchos aspectos se hace presente el arraigo de la cultura islámica en nuestro comportamiento y costumbres, sin contar con la influencia en la adopción de múltiples términos lingüísticos procedentes del árabe. Recuerdo al hilo de lo comentado cómo mi abuela se refería a las vasijas de gran tamaño con el término zafa, procedente del árabe "safa" indicado anteriormente. Y qué contarles de las alacenas (o alhacenas), haciendo referencia a ciertos armarios ubicados en huecos de paredes en muchas casas actuales y cuya utilidad de almacenamiento guarda similitud con la que tenía en tiempos andalusíes.


Maravilloso jarrón de las Gacelas

Muchos son los aprendizajes diferentes los que se pueden adquirir en estos lugares que denominamos museos. En esta ocasión mi experiencia resultó en la búsqueda de esas equivalencias intemporales de aspectos costumbristas que nos representan como pueblo mucho más que cualquier bandera o himno. Serán sin duda visitas a estos lugares y la lectura de la Historia los que nos describan quiénes somos y por qué nos comportamos de la forma en que lo hacemos, respondiendo a muchas de las preguntas planteadas relativas a la estructura y conformación cultural de una comunidad.

No hacer lo indicado supondrá la pérdida de identidad cultural y asimilación tenaz e indeleble de costumbres y fiestas que no hacen más que imbuirnos en la mundialización de los valores y las tradiciones que nos transmiten programas televisivos y productos cinematográficos. Esto conlleva la transformación en comunidades carentes de una personalidad cultural que el paso de los siglos se han encargado de ir modelando.


Graciosa analogía entre el detalle decorativo de un incensario y
el pájaro icono  y 'mascota' de Twitter

Felicidades por tanto al Patronato de la Alhambra por realizar este tipo de actividades tan cercanas a la realidad actual, aconsejando su impulso y continuidad en el tiempo. Es la mejor forma de conseguir que los granadinos veamos más cerca ese tesoro monumental y podamos conocer en cada visita un nuevo aspecto o detalle que impulse la siguiente visita.

Espero estar por allí poder contarlo y transmitirlo para depertar el interés en todo aquel lector que se acerque por este rincón granaíno. ¡Todo ello con algo más de 140 caracteres ;-) !

Seguimos caminando...

Enlaces de interés:

+ Información de la Taza de la Fuente de Lindaraja
+ Más datos sobre el Jarrón de las Gacelas
+ Ampliar información de la Pila de Almanzor

domingo, 20 de mayo de 2012

En las jornada Innycia2 2012 Granada

El pasado jueves día 17 de mayo se realizaron en el Museo de la Memoria de Andalucía la conmemoración del día de Internet y la clausura de las jornadas de Innycia2 que Guadalinfo ha celebrado en todas las provincias de Andalucía, en la que pude estar y presentar mi proyecto 'Por las Calles de Granada - Granada Actualizada'.

Imagen de los promotores de proyectos participantes
Fotografía: Juan Francisco Delgado

Tuve la suerte de compartir espacio y tiempo con gran cantidad de personas con espíritu emprendedor, con multitud de proyectos de diferente tipología y campo de actuación, pero de gran interés social. El escenario del teatro Isidoro Máiquez del museo fue transformado en foro de transmisión de la innovación social que se realiza en esta tierra, y en el que los protagonistas fueron los promotores de todos esos proyectos que son una muestra de la capacidad de transformación que es más que necesario en estos tiempos tan complicados.

Después de la inauguración inicial llevada a cabo por las autoridades tanto de la Junta de Andalucía como de la Diputación Provincial de Granada, durante toda la mañana pudimos escuchar las presentaciones de diferentes proyectos que se están llevando a cabo en diferentes puntos de la comunidad en los centros Guadalinfo. Resulta complicado describir aquí el detalle de todos ellos, pero en líneas generales se puede indicar que marcan la línea que debemos seguir para poder salir de la situación económica en la que nos encontramos. Sin duda serán las personas las que con su impulso, sacrificio y esfuerzo puedan sacar adelante sus ideas y arrastren en su impulso a todos aquellos que todavía estén en la espectativa del cambio espontáneo que puede que nunca llegue.

Un momento de mi exposición (Fotografía: Ana Salas)


Además tuve la oportunidad de presentar al final de la mañana mi proyecto 'Por las calles de Granada - Granada Actualizada', del cual ya os he hablado en alguna ocasión y que tiene una explicación detallada en esta página del blog. Durante esos minutos pude explicar la importancia que tiene el poner en valor el patrimonio cultural, humano, monumental y natural de Granada a través de las TIC's (tecnologías de la información y la comunicación), contando con la valiosa opinión de varios expertos en diferentes ámbitos como la comunicación, el marketing o la gestión empresarial y negocios.

En estos tiempos que corren resulta más que recomendable tener de vez en cuando un momento para rodearte de gente con ilusión y empeño por cambiar las cosas, por avanzar desde la acción personal hacia un horizonte desconocido a la vez que seductor, por un camino de satisfacción aderezado con momentos de esfuerzo y sensación de soledad que son compensados en este tipo de reuniones que te permiten establecer conversaciones enriquecedoras y que recargan la energía intangible del emprendedor.

Para finalizar, agradezco la invitación y la oportunidad  ofrecida al Consorcio Fernando de los Ríos, sumando a ello la felicitación por la organización del evento.

Seguimos caminando...

domingo, 13 de mayo de 2012

Primer Maratón de Fotografía "Villa del Mamut"

Ayer estuve participando en una actividad organizada por el Ayuntamiento del Padul, localidad muy cercana a la capital. Se trataba de un maratón de fotografía en un entorno natural conocido como "La Laguna", que es una zona protegida por el propio Parque Natural de Sierra Nevada, y de los pocos humedales que se pueden encontrar en la zona sudeste peninsular.

La presentación la realizó el alcalde, Manuel Alarcón, cuando eran las ocho y media de la mañana aproximadamente. En su explicación no faltaron las referencias al momento de crisis que vive el pueblo, uno de los más "tocados" por la crisis debido a la gran cantidad de empresas que se habían constituido en los últimos años asociadas a dicho sector en Padul. Para remediar la situación, están realizando diversas actividades para fomentar el atractivo cultural y natural del pueblo, para de esta forma atraer a visitantes que generen movimiento económico en torno al turismo.

Humedal de La Laguna con gran cantidad de agua

En esta ocasión se había convocado el primer Maratón de Fotografía "Villa del Mamut", que es como se quiere dar a conocer la ciudad tras la aparición de huesos fosilizados de un Mammuthus primigenius, concretamente en una turbera cercana al humedal conocido hoy como "La Laguna". Consistía en un concurso de fotografía del entorno natural que abarcan los humedales situados muy cerca del pueblo, de forma que durante toda la mañana se debían realizar instantáneas con la naturaleza como eje principal.

Una focha común en un paseo matutino por este lugar

Son imprescindibles este tipo de iniciativas por parte de las autoridades locales, pues con muy poco presupuesto se puede conseguir una gran repercusión. Tengamos en cuenta que en esta ocasión la participación fue enorme, con más de setenta personas, y todo ello con muy poco gasto en publicidad, rompiendo además con las previsiones que tenía el propio consistorio. Se ha de pensar además que sirven también de motor que dinamice la actividad empresarial asociada al turismo que se está desarrollando en Padul.

Una amiga se prestó paciente a ser  fotografiada


Magnífica y calurosa mañana la que pasamos todos este lugar, manteniendo eso sí los criterios de conservación y respeto del entorno natural, marcados claramente antes del inicio de la actividad. Por la tarde se produjo la entrega de premios, en uno de los salones del ayuntamiento. Faltó quizá un poco de previsión y organización por parte de los responsables del consistorio, pero el alcalde se encargó de solucionarlo con cercanía y humildad, aderezados con palabras de disculpa y deseo de mejora para las siguientes ediciones.

Felicito desde aquí a todos los que hayan tenido algo que ver tanto en la gestación de la idea como en su organización y desarrollo, pues me han impulsado a conocer este magnífico lugar que visitaré sin duda en más ocasiones.

Os dejo por aquí algunas de las fotografías que pude realizar, invitando a todos los lectores a conocer el pueblo y su "Laguna" y por supuesto a participar el año que viene en la segunda edición de este concurso.



Seguimos caminando...

Enlaces de interés:

+ Noticias relacionadas con los restos del mamut encontrados en el Padul:

sábado, 5 de mayo de 2012

El romance de Abenamar: una historia apasionante


Se conoce con ese nombre a un romance que se conserva del siglo XVI, del cual se disponen diversas versiones de las que es más conocida esta que a continuación expongo, incluida por Ginés Pérez de Hita en sus Guerras Civiles de Granada. Servirá por tanto como hilo conductor de una historia que debe ser conocida y que se alinea perfectamente con la época  a la que pertenece.

La composición referida es la siguiente:


—¡Abenámar, Abenámar,
moro de la morería,
el día que tu naciste
grandes señales había!
Estaba la mar en calma,
la luna estaba crecida,
moro que en tal signo nace
no debe decir mentira.
Allí respondiera el moro,
bien oiréis lo que diría:
—Yo te la diré, señor,
aunque me cueste la vida,
porque soy hijo de un moro
y una cristiana cautiva;
siendo yo niño y muchacho
mi madre me lo decía
que mentira no dijese,
que era grande villanía;
por tanto pregunta, rey,
que la verdad te diría.
—Yo te agradezco, Abenámar,
aquesa tu cortesía.
¿Qué castillos son aquéllos?
¡Altos son y relucían!
—El Alhambra era, señor,
y la otra la mezquita,
los otros los Alixares,
labrados a maravilla.
El moro que los labraba
cien doblas ganaba al día,
y el día que no los labra,
otras tantas se perdía.
El otro es Generalife,
huerta que par no tenía,
el otro Torres Bermejas,
castillo de gran valía.
Allí habló el rey don Juan,
bien oiréis lo que decía:
—Si tu quisieses, Granada,
contigo me casaría;
daréte en arras y dote
a Córdoba y a Sevilla.
— Casada soy, rey don Juan,
casada soy, que no viuda;
el moro que a mí me tiene
muy grande bien me quería.

De este romance he encontrado mucha información, aunque en lo relativo a su contexto histórico son muchas y diversas las fuentes. Intentaré ser lo más certero en la explicación. Se expone en los versos un diálogo entre el rey de Castilla, Juan II, y un tal 'Abenámar' que también aparece en otros textos como 'Abenalmao' y que en realidad se trata de Ibn al-Mawl. Este es hijo de Muhammad ibn-al Mawl que casaría con una de las hijas del sultán Muhammad VI (El Bermejo). Es conveniente conocer su ascendencia, pues en esta época la legitimación como gobernante tendría en el linaje su aspecto fundamental.

Conocemos a Ibn al-Mawl, pero en el contexto en el que se desarrolla el romance hay otros actores que desde mi perspectiva son más importantes que los comentados. Esta imaginativa conversación se desarrollaría durante una de las batallas del siglo XV entre Castilla y el Reino de Granada, muy cercana a la capital granadina y que sería conocida como "Batalla de la Higueruela". Para llegar a este combate entre los dos ejércitos han sido necesarias diversas circunstancias que se exponen y se relacionan con los actores comentados:

Por el lado castellano está Álvaro de Luna, en aquel momento Condestable de Castilla. Había estado muy cerca del rey Juan II desde su niñez, lo que le permitió alcanzar grandes cotas de poder. Parece que era un personaje muy ambicioso hasta el punto de que estuvo durante largo tiempo en la búsqueda de un triunfo frente a los musulmanes, similar al que obtuviera en su día el rey Fernando I en Antequera (1410). Esto es significativo, pues supone un aliciente para que el rey Juan II decidiera tomar parte en una posible conquista del anhelado Reino de Granada.

Vista de la Alhambra que en el siglo XV (y ahora) cautivaría a cualquier rey

En la otra parte es necesario conocer a Ridwan Bannigas (o Venegas), personaje que tiene una historia más que interesante, pues era hijo del Señor de Luque Don Egas Venegas, capturado en unas incursiones musulmanas siendo niño y adoptado por un noble caballero de Granada, Muhammad Ibn al-Mawl. ¿Os suena? Pues sí, efectivamente es el que antes os presentaba como padre de Abenamar. Además, Ridwan adquiere y asimila la religión musulmana y desposa a una de las hijas de su padre adoptivo, Maryam. Consigue convertirse con el paso del tiempo en una persona de gran influencia en la aristocracia granadina, jugando un papel de gran importancia en el derrocamiento y cambio de sultán. En lo referido al contexto del romance, sería el encargado de buscar el apoyo de Castilla para lograr la caída del sultán Muhammad IX 'El Zurdo' y poder posicionar a su cuñado Ibn al-Mawl.

De esta forma, el rey de Castilla se encuentra en una posición bastante buena, pues por un lado conseguía apoyar a un candidato al trono que seria su vasallo desde un principio, además de intentar conseguir la conquista del reino de Granada. Este es el modelo de situación que se va a reproducir en varias ocasiones durante el siglo XV, y que ocasionará la inestabilidad continua en el territorio granadino. Esto será el motivador fundamental de la gran cantidad de emires que tendrá el Reino de Granada durante ese tiempo.
Al frente el Albayzín. Al fondo, zona de Atarfe-Peligros en la que se desarrollaría la batalla

El punto de encuentro sería en Córdoba, lugar en el que los castellanos reúnen las fuerzas y apoyos de todos los nobles cristianos andaluces, que acudirían para formar un gran ejército y lograr así la conquista del último reducto musulmán de la península. Contarían además con los consejos de Ridwan, el cual informaba de los movimientos de Muhammad IX además de asegurar el apoyo de los seguidores de Ibn al-Mawl desde la misma ciudad de Granada para conseguir la victoria.

Sala de las Batallas del Escorial, donde se tiene un gran protagonismo la Batalla de la Higueruela

El enfrentamiento se produciría en junio de 1431, en las inmediaciones de Atarfe y Peligros. Resulta primordial ubicarlo, pues supuso el enfrentamiento de dos poderosos ejércitos en un lugar tan cercano a la capital granadina. Además contextualiza el romance al que se refiere esta entrada, ya que hay una parte del mismo en el que Abenámar hace una descripción de las torres y castillos que se observan desde este lugar, indicando que :


El Alhambra era, señor,
y la otra la mezquita,
los otros los Alixares,
labrados a maravilla.
El moro que los labraba
cien doblas ganaba al día,
y el día que no los labra,
otras tantas se perdía.
El otro es Generalife,
huerta que par no tenía,
el otro Torres Bermejas,
castillo de gran valía.


Describe por tanto la Alhambra, Torres Bermejas, Generalife y el palacio de los Alixares que estaría ubicado por encima de ésta en la zona del actual cementerio de San José, y que hoy tan sólo podemos imaginar, pues sería destruido en este tiempo. 

La lucha fue de las más grandes y sangrientas de la época, pues no eran habituales a campo abierto. Supuso unas pérdidas increíbles para los dos bandos, aunque serían los castellanos los victoriosos. Si analizamos la situación en su contexto parece evidente que sería una ocasión idónea para el rey Juan II de conquistar la ciudad de Granada, con un ejército muy mermado y la población dividida entre dos reyes. Sin embargo, una vez terminada la batalla deciden volver a Córdoba, sin cumplir la promesa hecha a Ibn al-Mawl de alcanzar el trono granadino.

Detalle de la "Batalla de la Higueruela" de El Escorial

Se han trazado diferentes teorías para tal retirada castellana. Por un lado, el Condestable Álvaro de Luna había saciado su sed de prestigio y había conseguido la victoria buscada y que estaría deseoso de disfrutar y divulgar en todo el reino castellano. Por otro lado, se ha apuntado como posibilidad el sufrir durante la época de lucha una época de grandes terremotos, quizá de las más grandes sufridas en toda la historia conocida, lo que pudo afectar a las decisiones castellanas en una época en la que se desconocía por completo el origen de tales "temblores" terrestres. (podéis conocer más detalles en esta entrada que realicé sobre los terremotos de 1431 aquí). Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta que también en el reino de Castilla existían en ese momento multitud de problemas y luchas internas por el poder y que requerían sin duda la atención del rey Juan II.

En la última parte del romance se establece un curioso diálogo entre el rey y la ciudad de Granada, convertida en figura femenina a la que quiere conquistar cual caballero a una bella dama de la época. Llega a insinuar la entrega en dote de otras ciudades como Córdoba y Sevilla, lo que se podría entender como el deseo de unificar todo el reino, además de ensalzar la belleza de la capital nazarí.

Finalmente, Ibn al-Mawl conseguirá hacerse con el poder a finales del año 1431 y será proclamado como emir Yusuf IV en enero de 1432 como, nombrando a Ridwan Bannigas como gran visir de su gobierno. Sería un poder efímero, pues en abril de ese mismo año recuperaría el emirato Muhammad IX. 

Este tipo de historias caballerescas resultan apasionantes, y creo que merece la pena recordarlas y describirlas para que sigan formando parte de nuestro acervo granadino.

Seguimos caminando...